3 Mar
Ce que j’ai appris en 28 jours de photo :
La technique
J’ai profité de mes 28 jours de défi photo pour me frotter à quelques concepts plus techniques de la photographie. Voici le condensé (condensé, si si!) de ce que j’ai retenu de mon exploration.
Le triangle d’exposition
Il y a 3 concepts de bases à comprendre pour saisir l’essentiel des réglages de votre appareil photo :
- ISO - Mesure la sensibilité du capteur de l’appareil à la lumière.
- Ouverture - La taille de l’ouverture de la lentille lorsque la photo est prise.
- Temps de pose - L’intervalle pendant lequel l’appareil est en train de prendre la photo.
Pour vous aider à comprendre ces trois éléments, vous pouvez imaginer que votre appareil est comme une fenêtre à volet.
La taille de votre fenêtre représente l’ouverture; plus la fenêtre est grande, plus il y a de lumière qui entre à l’intérieur. Le temps de pose, c’est comme le temps que les volets sont ouverts : plus ils sont ouverts longtemps, plus il y aura de lumière qui traversera votre fenêtre. Ensuite, imaginez que vous êtes à l’intérieur et que vous portez des lunettes fumées; vos yeux sont alors moins sensibles à la lumière. C’est comme avoir un ISO peu élevé. Maintenant, il y a plusieurs façons d’augmenter la quantité de lumière qui entrera dans votre pièce : vous pouvez garder vos volets ouverts plus longtemps (avoir un temps de pose plus lent), vous pouvez faire construire une fenêtre plus grande (agrandir l’ouverture), ou vous pouvez enlever vos lunettes de soleil (augmenter la sensibilité ISO).
Bien sûre, cette métaphore est imparfaite, mais elle permet d’illustrer que les 3 mesures sont interreliées et qu’il existe plus d’une possibilité de réglages pour arriver au même résultat.
Sachant que selon le choix que vous faites pour une de ces mesures, les autres auront besoin d’être adaptées, vous serez heureux d’apprendre que votre appareil peut vous aider à faire ces réglages… Les modes semi-automatiques vous permettent de choisir de régler une de ces mesures selon les besoins de votre photo, tandis que l’appareil s’occupe de régler les deux autres pour complimenter votre choix.
Sensibilité ISO
Si vous avez déjà acheté des films, vous vous souvenez peut-être du numéro qui indiquait la sensibilité du film à la lumière (c’était écrit en gros sur la boîte, 100, 200, 400, 800, etc.). En photographie numérique, l’ISO mesure la sensibilité du capteur plutôt que celle du film, et on peut la changer rapidement en appuyant sur quelques boutons.
Plus la valeur de la sensibilité est élevée plus le capteur est sensible à la lumière, et donc plus la quantité de lumière nécessaire est faible. En revanche, le grain de la photo sera plus visible (on pourra également remarquer une perte de qualité des couleurs, de la netteté, et des contrastes). À basse résolution (en petit format, comme sur Internet par exemple), on ne verra pas toujours la différence.
Comme on veut généralement la photo la plus nette possible, avec le grain le plus lisse, il est préférable d’utiliser la plus petite mesure ISO que l’éclairage vous permet. On va préférer augmenter la lumière plutôt que d’augmenter la sensibilité ISO.
Je laisse généralement ce réglage à la discrétion de mon appareil photo, mais il est intéressant de connaître l’impact de la sensibilité ISO sur notre photo. Si les photos que vous faites sont souvent granuleuses, c’est probablement que vous n’utilisez pas un éclairage suffisant et que votre appareil compense en augmentant l’ISO.
De plus, il existe plusieurs situations dans lesquelles l’ISO sera le seul élément que vous pourrez changer. Par exemple, dans les musées ou lors d’un concert, vous ne pouvez augmenter la lumière, les flashs sont souvent interdits, et il y a trop de mouvements pour prolonger le temps de pose. Augmenter l’ISO vous permettra alors de prendre votre photo malgré ces conditions extrêmes.
Temps de pose
Comme je l’ai dit plus tôt, le temps de pose c’est le temps pendant lequel la photo est prise. Ça peut être super rapide (clic clic), ou très lent (cliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic clic). (Quelle démonstration stupide :D)
Le temps de pose est mesuré en seconde, ou (la plupart du temps) en fraction de seconde. Plus le dénominateur est grand, plus c’est rapide (1/30 = moins rapide que 1/1000). Généralement, vous utiliserez un temps de pose de 1/60 ou plus; pour les temps de pose plus lents, il est nécessaire d’avoir un trépied (ou de déposer l’appareil photo sur une pile de livres), autrement vos tremblements rendront la photo floue.
Les photos floues sont souvent causées par un mouvement de l’appareil. Celui-ci doit être très stable, mais parfois le simple fait de cliquer sur le bouton de déclenchement crée un tremblement qui sera perceptible sur la photo. Il existe des manettes pour déclencher l’appareil sans lui toucher. Si, comme moi, vous n’avez pas cet accessoire, vous pouvez utiliser le déclencheur à retardement. L’appareil prendra alors la photo quelques secondes après que vous ayez cliqué sur le bouton, évitant ainsi tout tremblement humain!
Il est utile de contrôler le temps de pose dans les situations suivantes :
- Pour fixer un mouvement (vous voudrez alors une vitesse rapide)
- Pour montrer le mouvement (vous voudrez alors une vitesse lente)
- Dans des conditions de très faible éclairage (parce que plus le temps de pose est lent, plus la lumière entre)
Pour fixer le mouvement du liquide versé dans le verre, j’ai utilisé une grande vitesse (1/500). J’ai dû utiliser un éclairage très fort pour m’assurer que ma photo soit claire, car l’ouverture était très rapide et que peu de lumière y entrait (malgré tout, j’ai été obligée d’éclaircir la photo dans Photoshop un petit peu…). Pour réussir des photos vraiment nettes comme dans les publicités de rince-bouche, il me faudrait un bien meilleur éclairage.
Pour montrer la chute des flocons de noix de coco qui tombent sur mes fraises, j’ai utilisé une vitesse lente : l’appareil a pris la photo pendant 1/13e de seconde. Cette fois, j’ai attendu la fin de l’après-midi, lorsque le soleil ne donne plus sur mon bureau, afin de limiter la lumière qui entre par l’ouverture prolongée. Il m’a aussi fallu utiliser un trépied pour stabiliser mon appareil, parce que si j’avais tremblé pendant le 1/13e de seconde pendant laquelle la photo était prise, l’appareil aurait montré ce mouvement en plus du mouvement des flocons (et alors toute la photo aurait été floue…).
Prendre de telles photos demande un peu de chance et un bon timing. Mes réflexes sont bien moins rapides que le liquide qui coule et les flocons qui tombent… Pour m’assurer de profiter au maximum d’un essai, je programmais mon appareil pour qu’il se déclenche 10 secondes après que j’aie appuyé sur le bouton, et qu’il prenne 5 photos une après l’autre. Ainsi, j’appuyais sur le déclencheur, mon appareil commençait le compte à rebours pendant que je me préparais à verser, puis un peu avant zéro, je commençais à verser, puis l’appareil se déclenchait. Clic clic clic clic clic. Sur les 5 photos, il y en avait toujours des “trop tôt” et “trop tard”, mais il y en avait au moins une prise au bon moment (maintenant, à savoir si elle avait la bonne mise au point et tout… disons que j’ai dû recommencer quelques fois!).
Le mode Temps de pose (représenté par les lettres “Tv” sur la roulette de réglage) donne la priorité à la sélection du temps de pose. L’appareil gérera le réglage de l’ISO et de l’ouverture en fonction du temps de pose que vous aurez choisi. C’est le mode que j’ai utilisé pour faire mes photos à mouvement au début du défi. Pour les photos de cet article, je me sentais déjà limitée par le mode semi-automatique et j’ai carrément passé en mode manuel (whou!). C’est que je voulais contrôler l’ouverture pour qu’on voit bien tout le verre et tout le bol (lisez ce qui suit pour comprendre…).
Ouverture
En photographie, l’ouverture désigne le rapport entre deux choses :
- La distance focale : C’est à dire la distance entre le centre de votre objectif et le capteur de votre appareil photo (cette distance peut changer; quand vous entendez votre objectif faire du bruit, je pense que c’est son centre qui se déplace…)
- Le trou (très poétique, je sais…) : Quand vous pressez le bouton pour prendre votre photo, une ouverture se crée pour permettre à votre capteur de capturer la scène. Plus elle sera large, plus la lumière entrera; plus elle sera petite, moins la lumière entrera
L’ouverture est mesurée en f-stops (f pour focale, stop pour… euh…), par exemple : f/1.8, f/4, f/5.6, etc. Pour faire encore plus déplaisant, plus l’ouverture est grande (avec beaucoup de lumière qui entre), plus le chiffre est petit; plus l’ouverture est petite, plus le chiffre est grand. Récapitulons : f/1.8 = GROS TROU (plein de lumière!); f/22 = MINI TROU (peu de lumière!).
Pourquoi je vous casse la tête avec ça? Parce que l’ouverture est un des réglages les plus utiles pour vos photos. En plus de la lumière, l’ouverture permet de contrôler la profondeur de champ : l’ingrédient magique qui transforme des photos “plates” (2D, unidimensionnelles), en photo qui “popent” (qui ont un sens de la profondeur, multidimensionnelles).
La profondeur de champ, c’est ce qui détermine quelle part de votre photo sera nette, et quelle part sera floue. Une grande ouverture (ex.: f/1.8) correspond à une petite zone de netteté (bien pour les gros plans), une petite ouverture (ex.: 22) correspond à une grande zone de netteté (utile pour les photos de paysage). À vous de déterminer si une partie de votre photo mérite plus d’attention que le reste…
Comme c’est une question de perception, et que votre lentille a un grand rôle à jouer sur la plage d’ouvertures qu’il vous est possible d’utiliser, le mieux est de faire des essais. C’est un des aspects que je dois pratiquer encore et encore, j’ai tendance à choisir une ouverture trop grande (en bas de f/5.6), ce qui me donne parfois des images trop floues pour rien. À vous d’expérimenter!
Le mode ouverture (représenté par les lettres “Av” sur la roulette de réglage) donne la priorité à la sélection de l’ouverture. C’est l’ouverture que vous aurez choisie qui déterminera le réglage de l’ISO et du temps de pose. C’est le mode que j’utilise le plus souvent.
Pour aller plus loin, on pourrait également parler de la mise au point, la balance des blancs, la correction d’exposition, et bien d’autres réjouissances… mais je vous conseille pour cela de visiter des sites spécialisés.
Pour écrire cet article, je me suis inspirée de l’article suivant publié sur Digital Photography School, et de plusieurs articles sur Wikipedia. Je suis loin d’être une experte, et ce billet s’adresse à des néophytes comme moi… J’espère que j’aurai réussi à démystifier quelques aspects techniques, et que je vous aurai donné envie d’explorer le côté inutilisé de votre roulette de réglage.
Ouf! Ça m’a pris une éternité écrire et prendre les photos pour cet article, mais c’est un bon exercice de révision!
